女裝越來越??？不合適的是衣服而不是人
原標題：女裝越來越??？不合適的是衣服而不是人
【資料圖】
女性服裝越做越小了？近日，一名29歲的女士在社交媒體上分享自己的困惑，她在陽臺上晾衣服時，發(fā)現(xiàn)自己的上衣尺寸竟然和8歲女兒的上衣差不多大，這引發(fā)不少網(wǎng)友共鳴。
有媒體對“女裝變小”現(xiàn)象調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，某電商平臺一款在售連衣裙的尺碼數(shù)據(jù)表中，S碼（小號）的腰圍是54厘米，L碼（大號）是62厘米。根據(jù)國家國民體質(zhì)監(jiān)測中心2022年發(fā)布的《第五次中國國民體質(zhì)監(jiān)測公報》，20-24歲中國女性平均腰圍大約72.8厘米，25至29歲的女性平均腰圍74.4厘米。腰圍60厘米以下的連衣裙，擁有“平均腰圍”的青年女性根本穿不上。
小碼女裝本是針對體型較小的消費者而設計的服裝，之所以引發(fā)網(wǎng)民討論，是因為當下“小碼”已經(jīng)不再是一種特殊版型，而逐漸成為流行趨勢，占據(jù)了越來越多的女裝市場。這導致女性消費者按照標準尺碼購買衣服時，很可能買到偏小的衣服。
女裝為什么越來越??？從設計環(huán)節(jié)來看，服裝圈按照品牌大小形成了層級，一線品牌的審美往往會影響層級較低品牌的服飾風格。當前，女裝圈流行以短、露、緊為特點的“辣妹風”，面對這股潮流，商家只會以市場為導向，在設計上相互模仿，小碼款式也就越來越多。
到了生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)，小碼女裝相比標準女裝用料更少，在批量生產(chǎn)中能為廠家節(jié)省成本，廠家自然樂于投入生產(chǎn)；店鋪則為了避免積壓、減少退換貨，用尺碼篩選客戶，只做小碼以降低成本，有些店鋪甚至用2-3檔尺寸來代替標準的7檔尺寸。
在社交媒體上，明星、網(wǎng)紅對某些小碼女裝品牌的推崇，也助推了小碼女裝的流行。如同此前的A4腰、反手摸肚臍等“身材挑戰(zhàn)”，現(xiàn)在，一些女性以穿得下某品牌的小碼女裝為榮。與此同時，消費者對于小碼潮流的點贊或追隨，也都會被商家視為正面的市場反饋，反過來進一步推動小碼女裝生產(chǎn)?？梢?，小碼女裝盛行，是設計、生產(chǎn)到銷售、營銷各個環(huán)節(jié)共同創(chuàng)造的。
客觀地說，一些品牌會瞄準特定目標人群，在設計上追求獨特，這無可厚非。但是當“小碼”逐漸走向大眾化，這不僅意味著這些服裝適合的人群將變少，更會讓按照正常尺碼購買衣服卻穿不進的女性，陷入對身材的質(zhì)疑和焦慮。還有消費者反映，不同店鋪的尺碼設定相差很大，同樣的體型購買的服裝尺碼從XS到L都有。當尺碼設定成為“一家一個標準”時，其本身也就失去了參考價值。
其實，隱藏在小碼女裝背后的，還是針對女性制造的、根深蒂固的身材焦慮。從A4腰、漫畫腿、鎖骨養(yǎng)魚到今天的小碼女裝流行，都是將一種亞健康狀態(tài)的纖細視為美的標準，誘導人改變身型去迎合所謂樣版。這種對于身材近乎苛刻的審美，雖不斷變換形式，但核心都是通過制造焦慮來收割紅利，而且屢試不爽。
古人講“量體裁衣”，衣服最基本的標準是穿著合體、舒適，當商家為了追求“流行”而忽略了衣服的基本屬性，當一些女性消費者為了穿上不適合自己的小碼女裝而拼命瘦身時，這不是本末倒置、削足適履嗎？面對穿不進的小碼女裝，女性應當意識到，不合適的是衣服，而不是自己的身體。
小碼女裝引發(fā)爭議，于商家而言也是一種信號：大多數(shù)品牌的服飾面向的還是大眾群體，所以要結合尺碼標準、照顧到多數(shù)人的體型進行設計，在此基礎上可以針對小眾需求作出創(chuàng)新。一味地瞄準小眾群體跟風投產(chǎn)，在服裝單價不高、銷量不大的情況下，很容易產(chǎn)生風險。更何況，面對千姿百態(tài)的消費者群體，將只適合少部分人的尺碼和風格作為標準，不管是對品牌設計還是對消費者選擇，怎么看都是一種限制了。（尋彧）
標簽：
